Oman er mere Arabia end Armani, mere Lawrence of Arabia end Levi-jeans, mere Sultanat end Starbucks: en drømmende destination, der i stigende grad er på kræsne rejsendes ønsker-lister. Syd for brash og glitrende Dubai er Oman den stille, godt levende nabo.

Sultan Qaboos, hr. Fyr af verdens absolutte herskere, der deponerede sin far i et kupp i 1970, har velvilligt draget sit land fra middelalder til moderne. Oman er sandsynligvis den arabiske verdens sikreste og mest tolerante land. Du kan ikke argumentere med en score på 0% på International Terrorism Index.

Mennesker

I Dubai, et moderne Tower of Babel, er næsten alle (ca. 93%) fra et andet sted: farende med at gøre en hurtig Dirham. I skarp kontrast befolkes Oman af patriotiske og stolte Omanier.

Tag en privat rundvisning i Oman i en pletfri 4 x 4, og Abdullah, din chauffør-cum-guide, vil præsentere dig for hans fætter, der har tendens til palmer og en gammel skolevenn, der skærer tun. Omanier har tradition for gæstfrihed. Sæt dig i en butik, og de vil tilbyde dig en mynte-te.

Omanier har den største luksus af alle. Tid til hinanden, tid for deres gæster.

Coastline

Med over 1.000 mil kystlinje, der løber fra Hormuz-strædet i nord, gennem Omanhavet og det arabiske hav, har Oman ikke behov for at skabe kunstige øer

Det er velsignet med koboltblå hav, der springer videre til en forskelligartet kystlinje: undertiden uklare klipper, undertiden lange gyldne sandstrande og nogle gange fjorde. Det er et hjem for skildpadder og delfiner, mens dykkere nyder uberørte korallerrev.

Strande

Glem Dubais strandklubber med pumpende techno-beat og strandbutlers, der serverer en blingeret bronzed klient. Omans strande er ofte fjerntliggende og øde: magisk til en romantisk aften eller en improviseret grill.

Hvis du kan lide dine strande med polstrede liggestole og diskret tjenerservice, så kan stranden ved det kongelige Albustan Hotel på Muscats sydlige frynser, bakket op med at spille springvand, være din elegante base.

Bjerge

Ser man inde i landet mod Muscat fra de traditionelle dhows, der bobser sig på Omanhavet, forbi de lave hvide bygninger, der er overskuet med moskeer ’gyldne minareter, er baggrunden halvmånen af ​​de rødspidsede Hajarbjerge.

Med resterne af monsonsæsonen, der blæser ind fra Nordindien, er Omans bjerge godt vandede. Duftende roser dyrkes til rosevand, og når plukkerne er sultne, knasker de på en håndfuld kronblade.

Kultur

Qaboos er ingen svingelsultan, undskylder Dire Straits, han er en opera buff. Det palatiale kongelige operahus, bygget til The Sultan's regal-krav i Muscat, får Covent Garden til at se ud som et budget, der er præ-fab.

Operahuset trækker ikke kun nogle af verdens mest populære ballet- og operaselskaber - billetter er også stærkt subsidieret af regeringen. Book på hjemmesiden, inden du rejser, og husk at pakke passende formelt påklædning.

Den åbne vej

Med Oman næsten lukket for verden i 1960'erne og bare en håndfuld visa udstedt til besøgende i 1970'erne har Oman aldrig været en destination for masseturisme. Husk også, at indtil slutningen af ​​1970'erne lukkede havnen i Muscat sine store trædøre ved solnedgang. Og det var først i 1929, at de britiske tropper dynamiserede en vej gennem bjergene til Muscat.

Når man ser over skulderen på Dubais boom-and-bust-rutsjebane, bogstaveligt og måske metaforisk bygget på sand, har Oman lært det. Det målbevidst er rettet mod luksusmarkedet. Disse besøgende med store udgifter nyder Omans sofistikerede hoteller og nyder også den åbne vej. Ud over Muscat er trafikhold-ups blot et teoretisk koncept.

Livet er godt

”Hvem bor der?” Spørger jeg vores chauffør. Når vi går ind i bjergene, drages mine øjne til en storslået, rummelig villa med lyserød væg med en forbløffende udsigt over dalene og forventer, at det vil være en regeringsministerens weekendoptog.

”En gedebonde. Han besætter sine geder og sælger lidt ost. ”

I øjeblikket har Oman olie- og mineralrig ingen indkomstskat. Sultantid og levende er let. Ikke underligt, at folket smiler så meget, er så god.

Nizwa

Bygget med krigens arkitektur: tårne, massive døre og tykke nøgler Nizwa er Muscats tidligere hovedstad. Tykvægget vidnesbyrd om Omans turbulente fortid. Da belejringen var intens forsvarere hældte kogende dadelsirup over på angriberen nedenfor.

Omgivet af 44 forskellige varianter af palmetræer er der noget bibelsk ved Nizwa-landskabet.

Souks

Glem tunisiske hawkers 'in-yer-face-taktik og marokkaners uophørlige pestering. Omans souks er en mere afslappet civiliseret oplevelse. Båse er stablet højt med pashminas, krydderier, bronze ornamenter såvel som indenlandske fornødenheder.

Den labyrintinske Muttrahok i Muscat er sandsynligvis et af de få resterende steder på planeten, hvor du kan krydse guld, røgelse og myrra ud af din indkøbsliste inden for få minutter.

Muscat

Ganske vist er du nogle gange nødt til at stå i kø for visumet ved ankomsten, der er udstedt i lufthavnen, men Muscat er en af ​​verdens mest rolige hovedstæder. Det er et langstrakt bånd fra en by fanget mellem hav og bjerge.

Hvid, skinnende Muscat sætter en ære i sit uberørte udseende. Juridisk set kan bilister blive bøde for ikke at vaske deres bil.

I havnen er der stadig traditionelle dhows, der er klar til at handle med verden, ligesom deres søfarende Omani-forfædre har for det sidste årtusinde eller deromkring.


How I Made My Own iPhone - in China - November 2022